我到过的地方也不算少，欣赏了无数名胜古迹的美景，听闻过许多神奇优美的故事。但是最让我难以忘怀的要算那些老街旧巷了。

走在那斑斑驳驳、凸凸凹凹的石板路上，我仿佛迎面就能撞上一位衣冠飘飘的诗人或故事满身的侠客。

这些街巷一般都是“悠长又寂寥”的青石路面，两边拥挤着古旧的房子或“颓圮的篱墙”，春雨秋雨时节风中也是响着“雨的哀曲”———完全就是戴望舒《雨巷》中“愁怨、凄婉、迷茫”的意境。

但是面对这些街巷我的感觉并不好。它们就像一尊供奉在桌子上的祭品，或者罩在玻璃柜中的文物，只是摆在那里让人观赏和品鉴，缺少人间的烟火气，更不用说还有什么实用价值。

有两处老街却是例外，不仅令人印象深刻，而且终身难忘：一处是我老家钟祥的一条青石小巷；另外一处远在巫山，已经和古老县城一起沉没在江底了。

这两条老街两旁都是些古老的房子、青灰色的屋檐和滴水的檐角。矮矮的墙角爬满青苔，散发着潮湿的气息。老街的人以自己的方式活着，他们的日子就像老街外环绕的小河，缠绵不断又波澜不惊……八十年代初我在钟祥那条老街旁的师范学校读书，经常从老街经过。老街两边的房子全是木板拼成，壁墙依次排列。厚实的青石铺路，和旁边的石柱石槛融为一体，那些石头门槛上的深痕清晰可见，证明着房子的厚实沧桑。这些老街古巷没有刻意的装饰，古朴的模样却有着别样的温馨。

春天小雨的时候，老街弥漫着蒙蒙的水气，就像一副年代久远的水墨画，让人觉得淡定而又朴实。

人稀路闲，路闲街静。很多时候，那些大门都是紧闭的，偶尔有开着的也是深不可测，那些板门安静地挤在石坎的凹槽里，门板上铜铸的牌号已经模糊难辨。

长长的老街好像一条绵延不断的小溪永远没有尽头，巷子里的风永远不急不缓地吹着。

一九九七年，在告别三峡游的那次游程中，我在巫山老县城短暂停留，偶然走到了另一条老街。它也是高低错落的围墙，木格雕花的屋檐，岁月和风雨磨损了当年的风光，却还保存着历史的痕迹。青石板路的隙缝泛着苔色，那些青石被来往的车轮印出的痕，仿佛在诠释着它古老的容颜，讲述着老街的故事……石板街上有几家茶铺，那里有一些悠闲的老人三三两两喝着茶，腾腾的热气从茶壶里冒出，模糊了他们胖胖瘦瘦的面容；也有几个老人家仰于自家门前的老藤椅上，手拿一份报纸，时间仿佛也在这里慢下来。

这些老街能够穿越那么久远的时空，从历史深处走来，尽管容颜苍老，步履蹒跚，但毕竟是自己杵着拐杖在走，不是躺在棺材里的木乃伊。我想，如果没有滋养它们的文化土壤，这种状况几乎是不可能出现的。

钟祥古城，历史悠久，古称“石城”，闻名遐迩。石城依山而筑，山势高峻，天险绝壁。石城脚下，西侧平原，汉水奔流，一泻千里。因其易守难攻，遂成军事要地，自古兵家必争。楚王曾经驾幸，美称“郊郢”；屈原、宋玉并驾，歌赋楚辞；“阳春白雪”“下里巴人”皆出故里；子胥台上，吴王大夫伍子胥曾在此点将，立下赫赫战功；明朝嘉靖皇帝登基，石城跃升承天府城。他的父母死后安葬于此，名曰“显陵”，让钟祥留下“帝王之乡”的美名。

老街尽头是著名的“兰台书院”。春秋战国时期，兰台宫殿辉煌，史称“兰台之宫”，是楚国的政治、文化中心。近代，在兰台书院院址上曾经先后创立了许多形式的学校，解放后，兰台书院更名为“钟祥县第一中学”。老街因为和兰台书院毗邻，书院丰沛的文化活水繁荣了周围的城市，也让老街生意兴隆，生活富足。

其实青石板路就像一根根血管分布在中国大地上，它们是中国古代农业文明的见证者和真实记载。从平地到高山，从城镇到乡村随处可见。那些大小不一、错落有序的青石板路各具特色，又充满活力，就像一条条浓缩的艺术画廊。沿着那些画廊走下去，我们可以欣赏各地秀丽的自然景观和多彩的民俗风情。

我在江西一些古老小镇就见过这样的青石板路，它们静卧在长长的老街上，就像一位历经沧桑的老人无声诉说着自己的故事；又像一行自然朴实的诗行，蕴蓄着悠远浓郁的意境；更像一根根色彩斑斓的五线谱，弹奏着千年农业文明兴衰的牧歌。这些阡陌纵横的石板路既是小镇的交通命脉，也是乡村联通外面世界的窗口。它们与人们的日常生活﹑劳作和出行息息相关。

踩着这些石板路，村民从家门走向田地，从屋场上到山岗，不少学子也是顺着这些弯弯曲曲的石板路走向远方，去寻找隐隐约约的理想。

时代的大潮涌动，人们都在追求着现代生活。曾几何时，那些印刻着先民活动场景的旧街和老屋，连同那些蜿蜒曲折、青苔点缀的青石板路仿佛一夜之间就被遗忘在历史的路口，再难寻觅。

有一首诗这样写道：

“有一种古老总让我缅怀，缅怀那一份失去的悠远与朴实；有一种温馨总让我想念，想念那一份难得的悠然与宁静……”

诗中的感叹不也正是我对石板路和古巷的眷念吗？